Kurz gesagt
In Foren und DIY-Threads tauchen Carli Kondensatoren, C1/C2, C601/C602 und 820 nF (Markierung oft 824J) als Ursache auf, wenn der LG OLED nicht mehr startet. Gemeint sind meist gelbe Folienkondensatoren im Netzteil (PSU).
Die Bauteilnamen auf der Platine (C1, C2, C601, C602 …) variieren je Revision. Es gibt keine einzige universelle Positionsnummer für alle Chassis. Entscheidend ist der Kapazitätsverlust der Film-Caps — nicht der Foren-Spitzname.
Was Foren mit C1/C2 meinen
Werkstatt- und Community-Texte kürzen oft auf „C1/C2 tauschen“. Das ist eine lokale Bezeichnung auf einer konkreten Platinenrevision — nicht ein LG-Servicecode für alle Modelle. Andere Boards labeln dieselben oder verwandte Film-Caps als C601/C602 oder ähnlich.
Wenn du Fotos oder Positionsnummern vergleichst: immer gegen dein EAY-/EAX-Board prüfen. Blindes Nachlöten „weil im Thread C1 stand“ kann die falschen Pads treffen.
- Carli / gelbe Film-Caps, oft 824J ≈ 820 nF / 500V
- Forum: C1/C2, C601/C602 und ähnliche Label — revisionsabhängig
- Messung: deutlicher Abfall unter Nennkapazität (oft weit unter 820 nF)
- Symptomcluster: kein Start, Klicken, Blinkcode, intermittierend
Symptomkette und Blinkmuster
Klassisch: Fernseher geht nicht mehr an, klickt, Standby-LED fehlt oder die rote LED blinkt. Manche Nutzer sehen 3×, 4× oder dauerhaftes Blinken / Bootloop — Muster variieren je Serie, es gibt keine verbindliche Universal-Tabelle.
Ausführlicher Start-Artikel: LG OLED Fernseher geht nicht mehr an. Blink-Triage: rote LED blinkt. Klack-Klack ohne Bild: klickt zweimal und geht aus.
DIY-Löten vs. geprüftes Board — klare Empfehlung
Kondensatoren fachgerecht tauschen kann helfen — mit Passenden Specs, sauberer Lötarbeit und Kenntnis der PSU. Für die meisten Nutzer ist das Risiko hoch: Restladung, Primärkreis, kalte Lötstellen, falsche Caps, Folgeschäden.
AmparioWeb empfiehlt deshalb für die Mehrheit: geprüftes Ersatz-Netzteil oder Festpreis-Reparatur statt Hobby-Löten am netzseitigen Board. Gebrauchte „günstige“ Platinen tragen oft dieselben gealterten Carli-Film-Caps und liefern denselben Fehler zurück.
Sicherheitshinweis
Netzspannung und geladene Elkos sind lebensgefährlich. Stecker ziehen, warten, entladen, bevor du irgendetwas löst. Niemals unter Strom messen oder löten.
Unsicher? Gerät geschlossen lassen und Reparatur nutzen.
Was AmparioWeb anbietet
Wir kennen das Carli-/820-nF-Verschleißmuster aus der Praxis, identifizieren die richtige PSU über EAY/EAX und liefern getestete Boards — oder reparieren festpreisig.
Start: Nummer finden, Bauteile, Reparatur. Platinen-Tausch-Überblick: Netzteil Platine tauschen.
Häufige Fragen
- Sind C1 und C2 immer die Carli-Caps?
- Nein. C1/C2 ist eine revisionsabhängige Bestückungsbezeichnung. Andere Boards nutzen z. B. C601/C602. Immer gegen deine Platine prüfen.
- Was bedeutet 824J?
- 824 ≈ 820 nF, J = Toleranzklasse; oft mit 500V Nennspannung auf gelben Folienkondensatoren (häufig Carli).
- Reicht der Tausch der zwei Caps?
- Oft ist Kapazitätsverlust die Hauptursache — aber nicht immer die einzige. Messung und geprüfte PSU sind sicherer als Blind-DIY.
- Warum kein DIY für die meisten?
- Primärkreis, Restladung und Lötqualität. Ein Fehler kostet schnell mehr als ein geprüftes Board oder Festpreis-Reparatur.
- Welcher Artikel erklärt den Totalschaden-Start?
- LG OLED Fernseher geht nicht mehr an — der zentrale Symptom-Artikel zu diesem Verschleiß.
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