# Carli Kondensatoren LG OLED – C1/C2 Fehler

> Carli Kondensatoren / C1 C2 / 820 nF in LG-OLED-Netzteilen: Forum-Namen, Kapazitätsverlust, warum geprüftes Board oft besser ist als DIY-Löten. AmparioWeb repariert und liefert getestete PSUs.

## Kurz gesagt

In Foren und DIY-Threads tauchen **Carli Kondensatoren**, **C1/C2**, **C601/C602** und **820 nF** (Markierung oft **824J**) als Ursache auf, wenn der **LG OLED** nicht mehr startet. Gemeint sind meist gelbe **Folienkondensatoren** im **Netzteil** (**PSU**).

Die Bauteilnamen auf der Platine (**C1**, **C2**, **C601**, **C602** …) **variieren je Revision**. Es gibt keine einzige universelle Positionsnummer für alle Chassis. Entscheidend ist der **Kapazitätsverlust** der Film-Caps — nicht der Foren-Spitzname.

## Was Foren mit C1/C2 meinen

Werkstatt- und Community-Texte kürzen oft auf „**C1/C2 tauschen**“. Das ist eine **lokale Bezeichnung** auf einer konkreten Platinenrevision — nicht ein LG-Servicecode für alle Modelle. Andere Boards labeln dieselben oder verwandte Film-Caps als **C601/C602** oder ähnlich.

Wenn du Fotos oder Positionsnummern vergleichst: immer gegen **dein** EAY-/EAX-Board prüfen. Blindes Nachlöten „weil im Thread C1 stand“ kann die falschen Pads treffen.

- Carli / gelbe Film-Caps, oft 824J ≈ 820 nF / 500V
- Forum: C1/C2, C601/C602 und ähnliche Label — revisionsabhängig
- Messung: deutlicher Abfall unter Nennkapazität (oft weit unter 820 nF)
- Symptomcluster: kein Start, Klicken, Blinkcode, intermittierend

## Symptomkette und Blinkmuster

Klassisch: Fernseher **geht nicht mehr an**, **klickt**, Standby-LED fehlt oder die **rote LED blinkt**. Manche Nutzer sehen **3×**, **4×** oder **dauerhaftes** Blinken / Bootloop — **Muster variieren je Serie**, es gibt keine verbindliche Universal-Tabelle.

Ausführlicher Start-Artikel: [LG OLED Fernseher geht nicht mehr an](/de/blog/lg-oled-fernseher-geht-nicht-mehr-an). Blink-Triage: [rote LED blinkt](/de/blog/lg-oled-rote-led-blinkt). Klack-Klack ohne Bild: [klickt zweimal und geht aus](/de/blog/lg-oled-klickt-zweimal-geht-aus).

## DIY-Löten vs. geprüftes Board — klare Empfehlung

Kondensatoren fachgerecht tauschen **kann** helfen — mit Passenden Specs, sauberer Lötarbeit und Kenntnis der PSU. Für die meisten Nutzer ist das Risiko hoch: Restladung, Primärkreis, kalte Lötstellen, falsche Caps, Folgeschäden.

AmparioWeb empfiehlt deshalb für die Mehrheit: **geprüftes Ersatz-Netzteil** oder **Festpreis-Reparatur** statt Hobby-Löten am netzseitigen Board. Gebrauchte „günstige“ Platinen tragen oft **dieselben gealterten Carli-Film-Caps** und liefern denselben Fehler zurück.

## Sicherheitshinweis

**Netzspannung und geladene Elkos sind lebensgefährlich.** Stecker ziehen, warten, **entladen**, bevor du irgendetwas löst. **Niemals unter Strom** messen oder löten.

Unsicher? Gerät geschlossen lassen und [Reparatur](/de/reparatur) nutzen.

## Was AmparioWeb anbietet

Wir kennen das Carli-/820-nF-Verschleißmuster aus der Praxis, identifizieren die richtige **PSU** über EAY/EAX und liefern getestete Boards — oder reparieren festpreisig.

Start: [Nummer finden](/de/nummer-finden), [Bauteile](/de/bauteile), [Reparatur](/de/reparatur). Platinen-Tausch-Überblick: [Netzteil Platine tauschen](/de/blog/lg-oled-netzteil-platine-tauschen).

## FAQ

**Sind C1 und C2 immer die Carli-Caps?**

Nein. **C1/C2** ist eine revisionsabhängige Bestückungsbezeichnung. Andere Boards nutzen z. B. **C601/C602**. Immer gegen deine Platine prüfen.

**Was bedeutet 824J?**

**824** ≈ **820 nF**, **J** = Toleranzklasse; oft mit **500V** Nennspannung auf gelben Folienkondensatoren (häufig Carli).

**Reicht der Tausch der zwei Caps?**

Oft ist Kapazitätsverlust die Hauptursache — aber nicht immer die einzige. Messung und geprüfte PSU sind sicherer als Blind-DIY.

**Warum kein DIY für die meisten?**

Primärkreis, Restladung und Lötqualität. Ein Fehler kostet schnell mehr als ein geprüftes Board oder Festpreis-Reparatur.

**Welcher Artikel erklärt den Totalschaden-Start?**

[LG OLED Fernseher geht nicht mehr an](/de/blog/lg-oled-fernseher-geht-nicht-mehr-an) — der zentrale Symptom-Artikel zu diesem Verschleiß.